Porsche 911 Portal

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Rady pro kupující

Rady pro kupující

Porsche 911 se vyrábí od roku 1964. Za tu dobu prošla evolucí a dnes se můžeme setkat s mnoha verzemi a typy. Tento článek se zabývá radami při koupi klasické vzduchem chlazené devětsetjedenáctky do roku výroby 1989, která byla ještě prostá jakékoliv složitější elektroniky, měla odpružení zkrutnými tyčemi a neměla ABS nebo posilovač řízení.

Rady, pro jaký typ se rozhodnout najdete ZDE

Pokud máte zájem o novější typ, berte tento článek jako základní vodítko.

Ve spolupráci s firmou Auto Outlet jsem Vám schopen sehnat v podstatě jakékoliv porsche, a to jak v ČR, Evropě nebo v USA. Stejně tak Vám můžu nabídnout konzultaci a osobní obhlídku Vámi vybraného vozu. Kontakt na mne je Miloslav Maun alias Muf, email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel. +420 777 030 911

 

Takže rozhodli jste se pro klasické Porsche 911? Možná se Vám bude hodit pár rad, než se vydáte do terénu.

Klasiscká 911-ka není zrovna levná volba. Pořizovací hodnota se může pohybovat od 250 tisíc za vůz, který toho bude ještě hóóódně potřebovat po 700 tisíc za už dost slušný kousek. Je pošetilé domnívat se, že když koupíte horší kousek, koupili jste levně. V zásadě pokud jste důslední a nesnesete kompromisy, každé porsche vás fe finále vyjde minimálně na 500, 600 tisíc, pokud tedy má výsledek vypadat k světu. Díly na porsche jsou samozřejmě dražší než na favorita. Nekdy i sebemenší pitomost může vyjít na mnoho tisíc a navíc se mi zdá, že v tom není ani logika. Něco bych očekával dražší, než to nakonec je a jiné věci, ač se zdají být haléřovými položkami, mě nepříjemně překvapily. Nicméně nabídka náhradních dílů je téměř vyčerpávající a většina věcí se zaplatit dá.

Jak se můžete dočíst v sekci Fakta a modely, v průběhu let se 911 vyvíjela. Klasické modely se v zásadě dají rozdělit do několika kategorií.

První 911 - jsou poměrně dražší, vzhledem k jejich relativní vzácnosti a taky tomu, že to jsou PRVNÍ 911-ky. Mají slabší dvoulitrový motor a kratší rozvor. Pro porschistu-začátečníka to pravděpodobně nebude to pravé.

Silnější 911-ky s původní tváří se začínají vyrábět koncem 60-tých let. Mají motory o objemu buď 2,2L nebo později 2,4L. Jsou lepší volbou, vzhledem k vyšším výkonům a tvarům podobným jako první generace. Ceny jsou možná trochu vyšší než následující generace, ale předpokládám, že za vůz ve stejné kvalitě dáte míň než za generaci první.

Model G s motorem o objemu 2,7L - to je třetí a v podstatě nejméně žádaná generace 911-ek vyráběná od roku 1974 do 1977. Karoserie se oproti předchozí generaci změnila nejnápadněji za éru klasickcé 911-ky. Motor mají sice odvozený ze skvělé 911 Carrery RS, ale kvůli různým emisním předpisům byly vybaveny zařízeními, která jsou náchylná na přehřátí a mají nižší životnost. Motory mají venilátor s menším počtem lopatek z důvodu toho, že teplejší motor lépe využije energii z paliva a má menší emise. Vlivem extrémních teplot také docházelo k strhávání závitů v hlavě válců v místech, kde jsou přišroubovány válce. Uvolněné válce pak už nelze přitáhnout a je potřeba motor demontovat a do děr po vytažených šroubech dávat mezičleny.
Některé prameny udávají, že 2,7 motor je nutné generálkovat po každých 70 tisících km. Navíc zvlášť modely roku 74 a 75 jsou extrémně háklivé na přesnost bohatosti směsi a rády střílejí do sání, což má poměrně nákladné následky. Technologie se samozřejmě v průběhu času vyvíjela, takže je možné říci, že lepší volbou je ročník 76 a 77 mimo jiné už jen proto, že od 76 roku u Porsche standardně pozinkovávají všechny karoserie, což je chrání proti proreznutí. V letech 76 - 77 se také vyrábí Carrera 3.0, což je předzvěst budoucího SCčka. Je lepší volbou než 2,7, ale spolehlivosti SC ještě nedosahuje. Ještě bych tu rád zmínil motory Carrera 2,7 s výkonem 210 a mechanickým vstřikováním, které byly vyráběny od roku 73 do roku 75. To je úplně jiná liga. Pokud na takové auto narazíte za slušné peníze, tak majitel buď neví, co má (dneska se podobná situace naskytne poměrně vzácně), nebo je něco v nepořádku.

911 SC - asi nejvděčnější varianta. Je možné si jí v Česku přihlásit na veteránské doklady a při tom její motor vyniká nezničitelností a samozřejmě je tu také podstatný výkonový a hlavně momentový nárůst. Objem válců - 3L, motor odvozený z turba. Oproti minulé generaci se designově skoro neliší, jen má standardně širší zadní blatníky jako dřívější Carrera. SC se vyrábí do roku 1983 a eSCéčko z 83 roku můžete pořídit i jako kabriolet. Do té doby byly nabízena jen coupé a targy.

Carrera - objem válců 3,2L, motor je opět podstatně lepší a výkonnější než SC., Spaluje 98 oktanový benzín (což ostatně platí i pro SC od roku 1981). Karoserie nezměněna, pokud tedy nepočítáme detaily typu mlhovky a boční blinkry v předních blatnících.
Pokud máte možnost volby, dejte přednost ročníku 1987 až 1989, kdy byla nahrazena původní v té době již 14 let používaná převodovka 915 novou s s označením G50. Ta má oproti původní podstatně přesnější chod, kratší dráhu a je vůbec mnohem vychytanější. Pozná se podle toho, že má zpátečku doleva dopředu. Nepoužívá už bowdenu, ale je hydraulická.

 

tensioners
Jak vypadají hydraulické napínáky rozvodů

Co je dobré vědět:

Pokud se chysáte koupit porsche starší roku 1984, dejte přednost vozu, který má již nainstalované hydraulické napínáky rozvodových řetězů. Pozná se to podle hadiček, které vedou k rozvodům. U těchto starších modelů dochází občas ke ztrátě dostatečného tlaku v napínáku a může dojít k přeskočení rozvodového řetězu, což určitě není nic hezkého. Carrera 3.2L má napínáky od výroby.

Pokud to váš vybraný kousek ještě nemá nainstalované, není nic ztraceno. Lze si dokoupit speciáln í kit a úpravu nechat provést. Ale samozřejmě to bude něco stát, odhadem 500 EUR za materiál plus práce. Hledejte pojem "carrera chain tensioner update" nebo Kettenspanner.

Jak mi ale sdělil pan Sedlák, mechanik zabývající se poršaty (viz sekce odkazy), lze to řešit i levněni, za předpokladu, že toho moc nenajezdíte (prý se místo původních olejových napínáků nainstaluje přítlačný šroub a ten se jednou za několik tisíc kilometrů dotáhne).

 

Pokud byste narazili na jinak pěkný kousek, který má ale volnější řízení způsobené vyběhanými tyčemi řízení, klidně jej vemte. Je to taky oprava relativně překvapivě levná. Doporučuje se nahradit původní tyče řízení verzemi z 911 turbo, které jsou podstatně odolnější. Oprava vyjde přibližně na 130 USD. Fakt, jenom!

 

I vyběhanější chod řadicí páky nechť není překážkou při koupi jinak slušné 911-ky. Opravu lze provést svépomocí, viz sekce Projekty.

 

A teď na co si dát pozor při výběru konkrétního auta?

  1. Prsty objet spáry a hrany karoserie, dveře, rámy, atd. Nikde by neměly být nerovnosti, míry nebo spáry. Kde byla měněna skla, zkontrolovat napojení na karoserii, zda tu nejsou mezery nebo zvlnění. To může znamenat, že auto bylo vážně bourané. Zkontrolovat lak na celém autě, jestli pod ním není někde koroze (projevuje se to bublinami a hrbolky). Samozřejmě nejlepší metodou kontroly laku je paint meter, neboli měřič tloušťky laku. Je to však drahá věcička.

  2. Baterkou prozkoumat motorový prostor. Použít zrcátko tam, kam oko nemůže. Nikde by neměly být vidět jasné známky výrazného úniku oleje anebo benzínu. Menší netěsnosti jsou tolerovatelné.

  3. Nechat si nastartovat auto a při tom pozorovat motor a výfukové trubky. Pokud s sebou motor zacloumá dopředu a dozadu při startu, jsou špatné úchyty motoru. Netrvá nastartování příliš dlouho? Jaký kouř se vyvalí z výfuku? Při chladnějším počasí je normální, že kouř má zpočátku světle šedou barvu. Ta ale po zahřátí motoru zmizí. Menší oblak bílého dýmu je také akceptovatelný. Stále vycházející oblak znamená, že motor spaluje olej. Přičichnutím k výfukovým plynům zjistit, zda není cítit olej. Dým nesmí být černý!

  4. Nastartování vozu se musí obejít bez nutnosti dotknout se plynu. Pokud je třeba párkrát před startem stisknout plyn, je nejspíš špatný podtlak.

  5. Podpěry víka motoru nebo kufru se dají vcelku slušně sehnat a namontovat (viz Projekty), takže pokud dekl nedrží nahoře, je to jen malý problém.

  6. Nechte motor běžet po dobu 10 minut a poslouchejte zatím zvuky, které vydává. Je slyšet něco dalšího než jen vyfukování kouře? Klepání, bouchání, bzučení, syčení je problém. Po 10 minutách zkontrolujte teplotu oleje. Ručička by měla být pod polovinou.

  7. Sledujte stopy zápachu oleje nebo benzínu. Pokud se nějaký objeví, je to problém. Po vypnutí motoru znovu očichejte auto.

  8. Po vypnutí motoru zkontrolujte hadice oleje. Jsou horké, takže použijte nějakou tyčku. Měly by být pevné. Pokud jsou měkké, vnitřní potah je poškozen a hadice brzy praskne. Stejně tak pokud jsou nabobtnalé okolo svorek a spojek, brzy odejdou.

  9. Zkontrolujte pneumatiky. Měly by být stejné značky a příslušného rozměru. Měly by být rovnoměrně ojeté. Hřbety připomínající skokánky značí horší stav tlumičů, zvlnění znamená špatné seřízení, geometrii, narušený podvozek, např. od obrubníku.

  10. Prsty zkontrolujte všechny čtyři brzdové kotouče. Neměli byste cítit žádné nerovnosti, jen hladký povrch. Hrboly znamenají, že destičky nebyly včas vyměněny, rýhy jsou způsobeny od nýtů z neoriginálních destiček, které nebyly včas měněny. Zkontrolujte vnější okraj kotoučů, neměl by zde být žádný záhyb, převis.

  11. Podívejte se na kola, zda nejsou narušena, a to i zevnitř, alespoň hmatem.

  12. Rychlým a ostrým stisknutím nárazníku (nikoliv blatníku, může se promáčknout) zhoupněnte auto. Byla cítit nějaká překážka nebo slyšet jiný zvuk než jemné syčení? Auto by při zpětném pohybu nemělo vydávat žbluňkavý zvuk nebo lupnutí, zavrčet ani se zhoupnout více než jednou. Stejně tak by se nemělo rozkolíbat. Zkuste tento test na všech čtyřech rozích, zda je reakce podobná a stejně dlouho trvá.

  13. Prozkoumejte pohyb řidičových dveří. Drhnou, vržou nebo padají? Měly by se pohybovat plynule, nepadat.

  14. Zkontrolujte těsnění oken dveří.

  15. Prohlédněte si koberce, podlahu pod koberci.

  16. Sedněte si na sedadlo a zkontrolujte jeho pevné usazení. Zkontrolujte pásy.

  17. Zkontrolujte volant, zda nemá vůli v pohybu do stran a nahoru dolů. I tohle se ale opravit, viz sekce Projekty.

  18. Našlapejte brzdový pedál. Pak jej zkuste desetkrát oběma nohama co nejsilněji stisknout. Odpor pedálu musí zůstat konstantní. Pedál nesmí zvyšovat odpor ani měnit polohu – to značí problémy s posilovačem nebo vodu v brzdovém systému.

  19. Pokud má auto posilovač brzd (model 1977 a výše), zkuste se sešlápnutou brzdou nastartovat motor. Pedál by měl ještě více poklednout, když posilovač zabere. Nečekejte ale propad o decimetr.

  20. Stiskněte párkrát co nejsilněji pedál a poslouchejte vrzání palubní desky.To by byl vážný problém.

  21. Zkontrolujte ruční brzdu. Měla by mít maximum tak okolo šesti až osmi cvaknutí. Pak se zkuste jemně rozjet. Problém s ruční brzdou je nákladný.

  22. Až se ručička teploměru zvedne z minima, zkuste párkrát prošlápnout plyn. Objevíme případné zadrhávání bowdenu plynu.

  23. Vytočte motor na 2,500 otáček a pak pusťte pedál. Ručička by měla spadnout spolu s utichajícím motorem. Prodleva znamená navlhlou elektroniku.

  24. Při zkušební jízdě nejdřív zajeďte k pumpě dohustit kola.

  25. Rozjeďte auto na 50km/h a zkuste normálně zabrzdit. Pozorujte volant. Nesmí se stáčet, vibrovat ani vlnit. Stejně tak brzdový pedál nesmí vibrovat a nesmí se ozývat chrčivé zvuky od kotoučů.

  26. Zajeďte na kočičí hlavy nebo rozbitou silnici a poslouchejte, jestli auto moc nelomozí.

  27. Jeďte pomalu po klidné silnici s okny otevřenými a poslouchejte zvuky. Nemělo by být slyšet nic než odvalování pneumatik a výfuk.

  28. Na větším prostranství zkuste jezdit dokola nejdřív jedním a pak druhým směrem. Tak se objeví případné zkřivené kolo. Volant by měl mít tendenci vracet se na střed.

  29. Zkontrolujte topení, jestli topí. Neměly by být cítit žádné pachy oleje. Klesla ručička teploty oleje?

  30. Má auto přídavný chladič oleje? Je to výhoda.

  31. V neposlední řadě zkontrolujte VIN, tj. identifikační číslo vozidla. Můžete použít tento přehled.

Další poznámky

  • jaké jsou k autu dokumenty

  • kdy byl měněn olej

  • koroze na karosérii, u nárazníků, okolo světel, otvoru nádrže, na futrech dveří, okolo otvírání motoru, u základu oblouku targy, u zadních světel

  • stopy po nehodě, v kufru?

  • teče olej?

  • stav km

  • pneumatiky, rozměry, stav

  • VIN, rok výroby, model

  • číslo motoru

  • hydraulické napínáky řetězu z modelu 84+

  • fungují hodiny na palubní desce?

  • pocit z řadící páky?

  • plynulost posuvu oken

  • těsnost targy

  • šířka spár na karoserii – jsou souměrné?

  • stav skel, jsou všechny OK?

  • stav výfuku, koroze sezpodu

  • olej má mít tlak aspoň 3-4 bary, když je studený a 1 bar teplý, při vysokých otáčkách aspoň 4 bary

Tyto rady jsou volně zpracovány podle knihy Porsche Buyer's Guide viz sekce Literatura a také podle různých rad nalezených na internetu a vlastní zkušenosti.

 

Diskuse a reakce na článek

 

 
Facebook Application ID is empty